Гараж своими руками от А до Я

Оформление земли под гаражом в собственность: как приватизировать правильно

taras86alex — Fri, 24 Feb 2017 18:37:11 GMT

Оформление земли под гаражом и вопросы собственности

Оформление земли под гаражом в собственность является весьма кропотливым процессом со своими нюансами. К сожалению, недостаточно иметь в собственности только постройку, поскольку территория, которая будет находиться в собственности государства, может быть переданной в частное использование кому угодно при наличии соответствующих бумаг. И эти люди будут вправе снести все постройки, находящиеся на данной территории.

Владельцы гаража в таком случае никак не смогут повлиять на ситуацию, поэтому стоит вплотную задуматься над вопросом, как приватизировать землю. В другом случае будет выплачена лишь минимальная компенсация, которой будет недостаточно на покупку нового гаража. В больших городах свободные участки стали большой редкостью, поэтому приватизировать землю под гаражом нужно в первую очередь.

Зачастую государственные органы власти не предпочитают передавать территорию в полное пользование горожанам, однако охотно соглашаются на временную аренду. Но это не имеет никакого значения для осуществления приватизации земли под гараж, в том есть даже некоторый плюс — оформить бумаги будет гораздо быстрее.

Нюансы при оформлении

Земельный участок в гаражном кооперативе зачастую выделяется в бессрочное пользование, но так и продолжает быть в собственности государства, и оно может им распоряжаться в своих интересах. Если ваш гараж находится в гаражном кооперативе, то осуществить приватизацию земельного участка под ним можно только под руководством всех участников кооператива. Наименьшее количество проблем будет в том случае, если все участники кооператива уже приватизировали свои постройки и в Росреестре имеется регистрация. Если нет, то стоит объяснить всем членам кооператива о том, что без оформления полагающихся бумаг есть большой риск остаться без гаража. В противном случае оформление земли под гаражом займет не один месяц.

В случае единого комплекса гаражных боксов с одним фундаментом территория под ними неделима. А это значит, что на такой участок оформляется один документ о приватизации. И каждый из владельцев гаражей на этом участке имеет свою долю, равно пропорциональную размеру его постройки. Однако в особых случаях все же есть возможность оформить свою земельную часть из блока гаражей.

Все свои действия и планы на покупку или долгосрочную аренду должны выноситься на обсуждения в собрании всех членов кооператива.

Необходимые документы

Если вы получили одобрение и бумагу с подписями членов кооператива, займитесь подачей таких документов в департамент:

Заявление от имени всех членов гаражного кооператива о приобретении данного земельного участка в долевую собственность. На этой стадии заключается договор с арендодателем о долгосрочной аренде.
Протокол, вынесенный из решения на заседании участников кооператива.
Ксерокопии всех технических документов гаражного кооператива.
Кадастровый паспорт.
Технические паспорта на каждый из участков.

Индивидуальное оформление

Для индивидуального оформления документов на землю необходимо иметь на этом участке приватизированный гараж. И не просто постройку из глины и соломы, а капитальное кирпичное строение. Весомым аргументом считается наличие подвала.

Если вы являетесь собственником гаража на этой территории и знаете, как оформить землю под гараж, то вам необходимо подать такие документы:

справку о разрешении местными властями приобрести эту территорию во временное пользование;
свидетельство государственного уровня о предоставленном вам праве иметь в собственности индивидуальный гараж;
кадастровый паспорт;
ксерокопию документов, удостоверяющих вашу личность;
заявление от владельца гаража.

Данное заявление должно рассматриваться не более 30 рабочих дней. Если местная администрация дает вам разрешение на то, чтобы приватизировать землю под гаражом, вы заключаете договор о купле-продаже. Стоимость земельного участка зависит от суммы, прописанной в кадастровом паспорте, а также от его географического расположения. По завершении всего процесса Росреестр выдает документ, в котором говорится о том, что отныне данная территория является вашей собственностью.

Когда участок выдается в бессрочное пользование до определенного числа и это время подходит к концу, вы имеете право беспроблемно его продлить, воспользовавшись дачной амнистией. В таком случае оформление земли под гаражом и подача сопутствующих документов не займет много времени и сил. Данный пункт происходит по упрощенной системе.

Обратившись в специализирующие фирмы, приватизировать землю под гаражом намного проще. Дело в том, что если допустить даже самую маленькую ошибку в целом документе, то его необходимо будет переделать. А это снова время и деньги. Специалисты помогут вам сделать все наилучшим образом, а опытные юристы не позволят вам совершить даже самых мелких ошибок.

Квалифицированные юристы вместе с вами оформят документы так, что вероятность отказа в передаче земли в вашу собственность местными органами власти снизится в несколько раз.

Зажим для опалубки пружинный и его применение

taras86alex — Fri, 24 Feb 2017 18:36:21 GMT

Зачем нужен зажим для опалубки?

Зажим для опалубки используется в качестве фиксатора конструкции. По старинке используются гайка и стяжной винт, которым закрепляют детали опалубки. Конечно, такой способ фиксации имеет свои недостатки. Существует вероятность повреждения поверхности конструкции, что может привести к дальнейшей потере ее прочности. Для того чтобы устранить такие негативные эффекты, были созданы различные виды зажимов, которые все чаще используют вместо старых.

Элементы опалубки

Процесс сборки опалубки включает в себя монтаж щитов, их крепление, создание ребер жесткости и их надежную фиксацию. Для этого используются специальные строительные крепежи и другие приспособления. Например, для монтажа фундамента больших зданий используется захват монтажный для опалубки, с помощью которого можно транспортировать тяжелые бетонные детали, и они станут частью фундамента. Для удержания таких деталей в одном положении понадобятся специальные крепежи, способные выдержать огромную нагрузку. В качестве зажима ограничительных конструкций для одноэтажных загородных зданий используют большой стяжной винт, который закрепляется на арматуре с помощью гаек. Такого бесхитростного изделия вполне хватает для сохранения положения стенок.

Для того чтобы опалубка смогла выполнять свои функции, ее необходимо дополнить следующими элементами:

шпильки;
бимсы;
фиксатор конус или зажим для арматуры;
замок для опалубки.

Все эти детали играют определенную роль в поддержании устойчивости конструкции. Болт стяжной усиленный может использоваться вместо винта для удержания стен в необходимом положении. Шпильки для опалубки являются элементом, необходимым для создания распорочной конструкции внутри основной. Бимсы — это специальные балки, которые подкладываются под щиты для обеспечения жесткости в конструкции.

Фиксаторы помогают удержать арматуру на месте во время усадки бетона. Без этих деталей невозможно создать прочную и надежную конструкцию для формирования фундамента и других элементов здания.

Варианты фиксаторов

Важную роль в создании опалубки играют фиксаторы — клипсы, стяжки для опалубки и т.д. Все они обеспечивают постоянное положение деталей в узле.

Для того чтобы собрать устойчивую конструкцию, необходимо использовать прочные крепления из стали или железа. Это очень важный момент, поскольку на стенки опалубки во время усадки бетона оказывается огромное давление. Чтобы смесь приобрела правильную форму и не потрескалась, нужно крепко зафиксировать все элементы опалубки. Для таких целей и придумали стяжку из креплений.

Стяжка делается из различных деталей, которые попарно размещаются друг напротив друга на стенках щитов. Связующим звеном между ними может выступать арматура или шпилька. Используя несколько таких деталей, можно создать съемный переносной блок, в который и заливается бетонная смесь. После того как фундамент или смесь для возведения стен затвердевает, элементы стяжки снимают, а арматурные штыри и шпильки подрезают.

В качестве фиксаторов, как упоминалось ранее, привыкли использовать болты. Они стоят очень дешево, и с помощью одного болтика можно зафиксировать одну армирующую деталь.

Виды зажимов

Более дорогим вариантом являются клипсы. Клипсы стоят в десятки раз дороже болтов, но и оказывают больший эффект при создании конструкции. С помощью них можно надежно закрепить прут или шпильку. Механизм, который в них используется, создает жесткое сцепление с армирующим звеном. Это позволяет использовать клипсы в строительстве зданий, для которых необходим очень мощный фундамент. Для самых больших нагрузок используют усиленный замок для опалубки, который имеет улучшенный механизм удержания и очень прочный каркас.

В качестве дополнительного элемента могут использовать фиксатор конус, который насаживается на арматуру или шпильку. Он не позволяет щиту менять положение во время усадки строительной смеси.

Современные зажимы опалубки являются дорогим, но качественным вариантом для замены старых аналогов. Они разделяются на две группы: механические и магнитные. К механическим фиксаторам относятся клиновой замок и зажим пружинный.

Клиновой замок используется для удержания щитов в одном положении. Так называемый «краб» крепится сверху между стенками опалубки. Распорные детали создают внутреннюю жесткость, а клиновой механизм сохраняет форму при появлении давления на щиты изнутри. Обычно используются два «краба» на один метр конструкции.

Пружинные зажимы стали одним из самых популярных вариантов для фиксации арматуры. Механическое устройство крепко фиксирует стальные пруты с помощью пружины и зубчатого колеса. С помощью рычага можно своими руками увеличить сцепление зубьев с поверхностью арматуры.

Последний вид креплений способен создавать огромные усилия, но не получил большого распространения. Магнитные зажимы используют крайне редко из-за их высокой стоимости.

Процесс монтажа

Весь процесс является достаточно трудоемким. Для сборки опалубки потребуются:

щиты;
фиксаторы;
распорки (армирующие элементы);
смесь;
дополнительные элементы, придающие устойчивость конструкции.

Порядок установки опалубки следующий:

На дно вырытой канавы укладывают бимсы.
Поверх бимс кладут щиты.
По бокам канавы устанавливают стенки из щитов.
Между элементами конструкции проводят арматуру, которая выводится частично наружу.
Наружная часть прутов фиксируется с помощью зажимов.
Поверх щитов устанавливают клиновое соединение.
Только после того как конструкция завершена, можно заливать смесь.
После того как бетон застыл, щиты снимают, а наружные остатки прутов спиливают.

Для того чтобы бетонная конструкция получилась качественной и правильной, используют специальный крепеж для опалубки.

Применение фиксаторов уменьшает вероятность создания некачественного фундамента и других элементов здания методом заливки. Все детали можно прикрепить своими руками без использования специальных инструментов. Лучшими вариантами креплений жесткости являются пружинные зажимы и стяжные болты.

Сколько пеноблоков в кубе: как быстро рассчитать

taras86alex — Fri, 24 Feb 2017 18:35:19 GMT

Проблема: сколько пеноблоков в кубе?

Информация о том, сколько пеноблоков в кубе, актуальна для тех, кто решился на строительство загородного дома. Все больше людей выбирает именно этот строительный материал для того, чтобы возвести дом своей мечты или гараж. Кирпич, брус — все эти стройматериалы постепенно вытесняются пеноблоками. Почему? Попробуем разобраться.

Пенобетон и его характеристики

Пенобетон — это искусственный камень, разновидность бетона, но изготовленный, в отличие от него, с использованием пенообразователя. В качестве пенообразователя выступает СДО — смола древесная омыленная. Она придает материалу пластичность, морозостойкость, эластичность, обладает антисептическими свойствами. В остальном пенобетон не отличается по составу от бетона: цемент + песок + вода.

Часто пенобетон путают с газобетоном. На самом деле это совершенно разные материалы. Газобетон изготавливается с помощью водорода — газа, который выделяется в процессе определенной химической реакции. В результате в нем образуются сквозные поры. Поры же в пенобетоне замкнутые, что делает гидроизоляционные характеристики материала гораздо выше. Если поместить пеноблок в воду, он сразу же всплывет, а тот же эксперимент с газобетоном приведет к тому, что газоблок в течение пары часов напитается водой и утонет.

В пеноблоке оптимально сочетаются привлекательные для застройщика свойства:

экологичность, звукоизоляция, теплоизоляция;
малый вес материала, быстрота возведения;
пожаробезопасность, легкость в обработке, доступная цена.

Состав, правила использования и различные указания по производству пенобетона регламентируются нормативными документами — ГОСТами, которые производитель обязательно должен соблюдать. К ним относятся:

ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия»;
СН 277-80 «Инструкции по изготовлению изделий из ячеистого бетона»;
ГОСТ 5742-76 «Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные»;
ГОСТ 12852.0-77 «Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытания».

При покупке пенобетона нужно обращать внимание на его плотность (в документах она обозначается буквой D). Чем больше цифра, тем прочнее изделие.

Расчет количества пеноблоков

Прежде чем брать калькулятор и начинать рассчитывать, сколько штук в кубе, необходимо определиться, что именно будет возводиться из пеноблоков.

Известно, что наружные стены здания и перегородки строятся из пеноблоков разных размеров:

Для того чтобы возвести стену, применяются пеноблоки размерами 200×300×600 мм (глубина, высота, длина).
Для перегородок используются блоки размерами 100×300×600 мм, глубина которых в 2 раза меньше, чем для стеновых блоков.

Это наиболее часто используемые параметры довольно крупных пеноблоков. Но иногда по желанию заказчика возможно изготовление блоков из пенобетона по другим объемам. Они отличаются разнообразием: 80×300×600 мм; 240×300×600 мм; 200×200×600 мм; 200×400×600 мм. Их вес, соответственно, тоже разный. Плотность пеноблоков также может варьироваться.

Немного математики. В одном метре кубическом (м3) — 1000000 см3. Чтобы найти объем 1 стандартного пеноблока, нужно умножить глубину на высоту и длину: 200×300×600=36000000 мм3 = 0,036 м3. Расчет пеноблоков в кубе производится так: 1 кубометр нужно разделить на объем блока: 1 м3/0,036 м3=27,7 штук.

Для транспортировки пеноблоки складываются в специальные поддоны и накрываются пленкой, защищающей их от повреждений и механических воздействий при перевозке. Поддоны бывают разных размеров — 0,9 м3, 1,4 м3, 1,8 м3. В соответствии с этим высчитываем объем пеноблоков, вмещающихся в данные виды поддонов. Делим объем поддона на объем 1 блока: 0,9/0,036=25, 1,4/0,036=39, 1,8/0,036=50 м3. В итоге получаем ответ, сколько нужно заказать поддонов с материалом.

Многие хотят узнать, как рассчитать количество пеноблоков, которые потребуются для строительства 1 кв. м стены. Расчет прост. Во-первых, нужно определиться с ее толщиной. Во-вторых, вычислить объем 1 м2 стены. Его делим на объем 1 пеноблока. В результате получаем количество материала, необходимого для возведения 1 м2 строения.

Крыша на гараж своими руками: как рассчитать и сделать

taras86alex — Fri, 24 Feb 2017 18:34:29 GMT

Обустройство крыши на гараже своими руками

Сделать крышу на гараж своими руками не так сложно, главное, следовать всем рекомендациям. При использовании в качестве крыши плиты перекрытия на нее кладется бетонная стяжка. Начинающие строители задаются вопросом о том, как сделать крышу гаража правильно и какая крыша своими руками возводится легче всего.

Разные типы крыш, какая лучше для гаража?

Существует множество различных типов кровли, от простой односкатной, до более сложных многоскатных конструкций. Для гаража обычно выбирают следующие:

односкатная кровля;
двускатная кровля.

При этом в большинстве случаев более предпочтительной считается простая односкатная кровля. Один скат сделать проще, процесс строительства крыши своими руками требует меньше времени и денежных вложений. Определиться с вопросом о том, как построить крышу гаража стоит еще до начала строительства. Это объясняется тем, что стены для гаража должны быть разными по высоте. Устройство уклона обычно делают от передней стенки к задней, но если строение примыкает к дому или другой постройке, устройство уклона делается от внутренней стены к наружной.

Угол наклона крыши гаража зависит не только от разницы стен в высоте, но и от расстояния между ними. Чтобы построить односкатную крышу, нужно правильно рассчитать высоту крыши. Для того чтобы получить результат, предстоит вычислить ширину строения и угол наклона (он будет зависеть от выбранного кровельного материала). Высоту рассчитывают по простой формуле: ширину гаража умножают на тангенс угла наклона (h=bxtanα). Рассчитывать угол наклона крыши лучше всего, используя калькулятор.

Двускатная конструкция крыши имеет в основе равнобедренный треугольник — брусья стропил соединяются в одной точке. Поэтому расчет угла крыши осуществляется с использованием геометрии равнобедренного треугольника. Для того чтобы знать, как поставить такую кровлю нужно провести расчет высоты конька двускатной крыши для гаража, дополнительно следует рассчитать длину стропильной ноги. Для расчетов понадобится узнать угол наклона кровли и ширину строения. Все расчеты можно проводить, используя калькулятор, т.к. это предотвратит появление ошибок в конечных данных.

Чтобы провести расчет высоты конька, нужно половину ширины умножить на тангенс угла наклона, умноженного на 2. Длина стропильной ноги рассчитывается по формуле: C=1/2*b / sin (α/2). Все расчеты можно провести самостоятельно, но при отсутствии знаний в вопросе о том, как строить крышу, расчет всех параметров лучше всего доверить специалисту в строительной индустрии.

Этапы монтажа крыши

Когда сделаны все расчеты, можно начинать монтаж крыши своими руками. Сначала делают мауэрлат — элемент кровли, деревянный брус, предназначенный для распределения нагрузки (веса конструкции кровли, снега, ветра и т.д.). Мауэрлат укладывают строго горизонтально и жестко закрепляют на стенах строения с помощью длинных анкерных болтов. Потом начинают устанавливать всю систему стропил.

Важно для мауэрлата и стропил выбирать качественную, просушенную древесину. Перед установкой древесину обрабатывают специальными составами, позволяющими повысить устойчивость древесины к воздействию влаги, защитить от плесени, насекомых, гниения и других факторов.

Для монтажа крыши для гаража своими руками могут понадобиться подкосы — специальные подпорки, которые не дадут крыше разрушаться под весом стропил. Однако монтаж подкосов необходим только при монтаже крыши большого гаража, расстояние между стенами которого более 4,5 м. Если же строение невелико, установка подкосов не является обязательной.

Перед тем как начинать устанавливать стропила, деревянные балки рекомендуется обработать гидроизоляционным материалом — рубероидом, битумной мастикой. На балках кровли делают пометки, где в дальнейшем будут расположены крепления для стропил. Затем по этим пометкам вырезают гнезда. Их тоже необходимо обработать защитными составами.

После этого начинают монтаж стропильной системы. Бруски закрепляют в гнездах. Важно следить, чтобы стропила выходили за мауэрлат не менее, чем на 40 см. Затем стропила фиксируют анкерами. Для надежности креплений применяют также медную проволоку и скобы. На стропила сверху укладывают мембранную гидроизоляционную пленку. Ее укладывают свободно, не натягивая, оставляя большой перехлест (20 см). Края пленки закрепляют специальным скотчем.

Завершающий этап, после которого крыша гаража своими руками почти готова — монтаж обрешетки. Поперек балок выкладывают обрешетку — деревянные планки, на которые в дальнейшем будет укладываться материал для кровли. Способ укладки обрешетки будет зависеть от выбранного материала: для рулонных необходима сплошная обрешетка, планки которой уложены максимум в 1 см друг от друга. Листовая крыша не требует плотной поверхности. Расстояние между планками может быть до 50 см.

Изменение параметров

Автовладельцы часто сталкиваются с необходимостью поднять крышу гаража, т. к. она может быть расположена слишком низко. Это может случиться из-за ошибок при проектировании либо при покупке уже построенного гаража, не рассчитанного на данное транспортное средство. Для того чтобы хранение транспортного средства было комфортным, предстоит провести демонтаж и изменение высоты крыши гаража.

Если крыша своими руками сделана из металла, то в первую очередь нужно оценить состояние строения. Способ изменения высоты постройки будет зависеть от степени износа конструкции.

Изменить высоту крыши нового гаража можно следующим способом:

Сначала с помощью домкрата по очереди приподнимаются стороны крыши и укладываются на временные опоры.
Стальной лист разрезают на несколько одинаковых полос и приваривают к стенке гаража, увеличивая, таким образом, его высоту.
Конструкцию рекомендуется дополнительно укрепить профилированными трубами — их монтируют в углах. Временные опоры можно убрать.

Второй способ — поднять крышу за счет оборудования нового фундамента. Такой способ больше подходит для ремонта гаража с высокой степенью износа. Работа будет иметь целью не только изменить высоту крыши, но и сделать более прочный фундамент.

Для работы придется вызвать подъемный кран, который переносит металлическую конструкцию гаража в другое место. Затем на освободившемся пространстве разбирают старый фундамент и вкладывают новый. По периметру выкапывают траншею небольшой глубины. На дно траншеи засыпают песок и утрамбовывают его. Чтобы увеличить прочность фундамента, устанавливают металлическую арматуру. Далее собирают опалубку и заливают ее бетонным раствором.

Когда бетон затвердеет, краном переносят гараж на прежнее место и устанавливают на новый фундамент.

Материал для обустройства

До того как установить крышу для гаража, предстоит выбрать кровельный материал. Разнообразие материалов на данный момент очень велико, поэтому основная трудность заключается в правильном выборе вида материала, т. к. он будет влиять на уровень наклона крыши. Еще один параметр, в соответствии с которым стоит выбирать материал — это его вес. Чем больше масса кровли, тем больше нагрузка на систему стропил. Масса кровли определяется видом материала.

При выборе многие руководствуются доступностью и ценой кровельного материала, а также простотой в укладке. Поэтому для возведения крыши на гараж своими руками обычно берут шифер, профнастил, рубероид. Рубероид считается одним из самых доступных материалов. Он может выполнять не только функции покрытия, но и защищать от осадков. Укладка материала проводится только на сплошное основание: деревянную обрешетку или бетонную плиту перекрытия.

Рубероид — материал рулонного типа, поэтому его укладка в основном не представляет сложности. Укладывают материал в 2 или 3 слоя. При этом нижний слой будет выполнять функции подкладки, а остальные — сам кровельный материал.

Сначала делают основание, затем производят заливку крыши гаража. Для верхнего покрытия используются битумная мастика, наплавляемая резина или металл. Мастика наносится на всю поверхность крыши гаража. Чтобы работа была выполнена более качественно, битумную мастику наносят непосредственно перед тем, как положить материал.

Каждое полотно укладывают таким образом, чтобы получился нахлест не менее 15 см. Кровельный материал укладывается по направлению от нижнего края крыши к верхнему. Следующий слой рубероида укладывают подобным образом, но в противоположном направлении. Последний этап — нанесение битумной мастики по всей поверхности.

Шифер получил популярность благодаря доступной цене и хорошим эксплуатационным характеристикам. Срок службы шифера в среднем может составлять 40 лет. Металлические кровельные листы — один из самых легких кровельных материалов, что дает возможность сэкономить на покупке брусков для стропил.

Гараж своими руками из металлопрофиля: чертежи и изготовление

taras86alex — Fri, 24 Feb 2017 18:33:36 GMT

Чертежи и технология: как построить своими руками гараж из металлопрофиля

Тому, кто собрался строить гараж своими руками из металлопрофиля, чертежи будут необходимы, особенно если у хозяина участка нет профессиональных навыков в возведении подобных конструкций. При этом потребуется привязать строение к местности, отметить на схеме размеры стен и пола постройки, учесть уклон крыши. Отдельно стоит определить, нужна ли в гараже смотровая яма, и вычертить ее, перенося на бумагу длину, ширину и расстояние от стен в соответствующем масштабе. После того как проектирование гаража будет закончено, можно переходить к подготовке основания и возведению стен и крыши сооружения.

Ленточный фундамент: технология заливки

Для создания схемы этого уровня гаража нужно произвести замеры уклона участка, на котором планируется разместить строение. Для того чтобы талые воды и осадки не попадали внутрь помещения и не заливали смотровую яму, располагать конструкцию надо так, чтобы въезд в нее находился в направлении понижения рельефа. Привязав строение к местности, надо нанести на схему его размеры и размеры ямы, если она должна быть в гараже, как показано на рис. 2. Для заливки фундамента подготовить:

песок, цемент, щебень;
доски опалубки;
шлакоблок для облицовки ямы;
лопату, правило;
рулетку.

Рассчитав площадь постройки, перенести схему на предварительно выровненную площадку и установить по углам фундамента вешки, на которые натянуть шнур, обозначив его периметр. Для разметки котлована под яму учесть, что его размеры должны быть на 50-70 см больше. Правильность разметки можно установить, измеряя диагонали полученных параллелограммов. Если углы размеченного периметра прямые, а стороны параллельны, диагонали его будут равны. Допускается несовпадение их размеров в пределах 1-2 см.

По натянутому шнуру выкопать котлован глубиной 40-50 см и шириной 20-40 см. На дно уложить 10 см ПГС или речного песка и утрамбовать. Замесить раствор из 1 части цемента, 3 частей песка и 4 частей щебня. Залить выкопанный котлован вровень с краями, устанавливая стойки по углам из швеллера или трубы диаметром 10 см. Из досок сбить опалубку высотой около 30 см и установить ее по периметру фундамента. Заполнив опалубку бетоном, оставить фундамент на 3 недели для просыхания и набора прочности.

Для смотровой ямы копают котлован на отмеченном месте и требуемой глубины. Внутри него надо насыпать подушку из песка и утрамбовать его. На этом основании выложить облицовку из шлакоблока так, чтобы внутренние размеры прямоугольника соответствовали нужным параметрам сооружения.

Типовая схема одноместного гаража

Кладку проводить на кладочном растворе из цемента и песка (1:3). По окончании работы засыпать грунтом зазор между стенками котлована и ямы, тщательно уплотняя его.

Стены и крыша гаража

За время высыхания фундамента своими руками собрать каркасные конструкции для его стенок. Выполнить их можно из профильной трубы 4х4 см.

При расчете шага вертикальных элементов каркаса надо учитывать марку выбранного для строительства профнастила: чем больше толщина листа, тем чаще должны располагаться вертикали каркаса. Для тяжелых листов марки Н расстояние между ними должно составлять не более 50 см.

Вертикали соединяются между собой горизонтальными элементами вверху и внизу будущей стены. Эти детали желательно выполнить из цельной трубы по длине стены. Дополнительно между вертикальными стойками должны быть установлены диагонально расположенные укосины, придающие конструкции жесткость. Взаимное расположение всех деталей каркаса нужно перед сборкой нанести на чертеж гаража из металлопрофиля.

Сборка каркасной конструкции

Для решения этой задачи потребуется:

электросварочный аппарат;
болгарка;
профтруба;
рулетка.

Согласно самостоятельно разработанным чертежам каркасной конструкции гаража из металлопрофиля нарезать профтрубу на отрезки нужной длины при помощи болгарки. На ровной площадке достаточно больших размеров для размещения оборудования и материалов разложить горизонтальные и вертикальные элементы в соответствии с чертежом стены. Выверить правильность их расположения относительно друг друга и соединить при помощи сварки. Приварить на отмеченные места укосины.

Для крепления профнастила к каркасу желательно использовать резьбовое соединение, применяя для этой цели саморезы соответствующей длины. Так можно будет заменить требующий ремонта отдельный лист обшивки или разобрать стену при необходимости. Если планируется сделать гараж утепленным, то для его создания потребуется минвата или листы пенополистирола. Теплоизолирующие материалы поместить между листами внешней и внутренней обшивки стены.

Готовые каркасные элементы без обшивки приварить к установленным в момент заливки фундамента стойкам. После этого обшить стены металлическими листами и утепляющим материалом.

Для установки крыши над передней и задней стенами гаража приварить к залитым в фундамент стойкам стропила из профильной трубы. Если гараж из металлопрофиля в длину превышает 3 м, потребуется установка промежуточных стропильных ферм. Крепить их надо к заранее рассчитанным и залитым в фундамент стойкам.

Соединить стропильные фермы коньком из бруса 10х10 см, трубы или уголка. Параллельно ему прикрепить элементы обрешетки из дерева или металла с шагом между ними в 50 см. Обшить крышу листами профнастила и утеплить, если надо, по тому же принципу, что и стены гаража. Для полной термоизоляции утепленного гаража потребуется герметизировать стыки элементов постройки.

Каркас распашных ворот выполняют так же, как стеновые детали, и обшивают профлистом. На стойки в передней части гаража приварить петли. Примерить створки ворот и разметить места расположения ответных деталей каждой петли. Приварить их к створкам и навесить ворота.

Пол в гараже может быть выполнен в виде бетонной стяжки или из досок не менее 5 см толщиной, расположенных на лагах из брусьев или бревна толщиной от 10 см.

Вытяжка в гараже: как сделать своими руками

taras86alex — Fri, 24 Feb 2017 18:32:34 GMT

Дела в гараже: делаем вытяжку

Вытяжка в гараже делается тогда, когда нужно организовать качественное насыщение помещения воздухом, так как от этого зависит создание благоприятных условий для хранения как самого автомобиля, так и запасных частей и различных хозяйственных принадлежностей. К примеру, если владелец профессионально занимается ремонтом машин, там может храниться стапель. Сегодня будут рассмотрены особенности организации вытяжки в гараже. Но, прежде чем перейти к рассмотрению данного вопроса, неплохо было бы более подробно разобраться, зачем вообще нужна вентиляция гаража.

Зачем нужна вытяжка в гараже?

Многие владельцы считают, что помещение хозяйственного назначения, которым можно назвать гараж, не нуждается в вентиляции и вытяжка в гараже совсем не обязательна. Для того чтобы опровергнуть данное суждение, нужно сказать о том, что может быть, если вытяжки не будет. Если вентиляция гаража будет отсутствовать, возможны такие последствия:

Появится сырость, которая будет иметь деструктивное воздействие на металлические элементы кузова, электронику и электрику автомобиля. Помимо прочего, избыточное количество влаги может привести к тому, что запасы испортятся (если они хранятся в гараже), кроме того, поспособствовать возникновению грибка на стенках помещения и других элементах конструкции гаража, которые изготовлены из дерева или железа.
Возникновение токсичной среды, которая будет плохо влиять на состояние здоровья собственника, особенно если он периодически проводит в гараже некоторое время. Если вентиляция гаража будет отсутствовать, в помещении создастся атмосфера, способствующая ухудшению самочувствия. И даже если поначалу наличие продуктов неполного сгорания топлива не будет ощутимо, то позже оно обязательно о себе напомнит;

Таким образом, вытяжка в гараже — это обязательный элемент конструкции, особенно если владелец гаража беспокоится о своем здоровье и целости имущества. О том, как правильно сделать вытяжку в гараже, пойдет речь в следующем разделе. Правильно сделанная самодельная вытяжка нужна, к примеру, для покраски авто.

Как качественно создать вытяжку?

Как сделать вытяжку в гараже? При наличии желания и времени все работы по обустройству можно выполнить своими руками. В общих чертах схема выглядит следующим образом. Чтобы система нормально вписалась в конструктив, ее обустройство следует просчитать еще на этапе проектирования гаража. Для создания самодельной вытяжки необходимо совмещать основные трубы, которые будут применены при ее обустройстве. Обычно совмещают как трубы из пластика, так и обычные, которые применяются для канализации. Большинство людей, делающих вытяжки в гараже своими руками, применяют при строительстве вентиляции гофрированные трубы. Зачастую они производятся из железа или пластика.

Основной частью конструкции вытяжки является труба, через которую воздух «заходит» в гараж. Лучше всего разместить ее как можно ближе к полу. Воздух должен поступать в специальное устройство, воздухозаборник, где он будет перенаправляться. Его делают не менее чем в 0,2 м от уровня пола. Если разместить все подобным образом, можно не беспокоиться, что снег или вода попадет в гараж. То место, где будет происходить выход отработанного воздуха, должно устанавливаться на крыше.

Вытяжка для гаража своими руками — это вполне реальный проект, который под силу большинству гаражных мастеров, даже в том случае, если часть деталей придется делать самостоятельно. Поскольку отводной канал трубы будет открытым, то в нем может скапливаться сор, дождевая вода или попадать снег в зимнюю пору. Чтобы исключить подобное, необходимо установить на ее поверхность крышку, которая ни при каких обстоятельствах не должна мешать оттоку воздушной массы из гаража.

Зачастую такие схемы предусматривают также дополнительную систему. Как правило, это продув. Поскольку в трубы может попасть мусор или фракции пыли, ее необходимо продувать. Если этого не делать, могут возникнуть проблемы с проходимостью воздуха. Подобным приспособлением является вентилятор, который монтируется в трубу.

Типы вентиляционных систем и правила их организации

Выбирая тип вентиляционной системы, нужно учитывать некоторые моменты. Нужно учитывать площадь гаража, его высоту и ширину, кроме того, количество автомобилей. Обустроить гаражное помещение можно при помощи следующих типов вентиляции:

Обычная вентиляция. В ее основе лежат правила аэродинамики и циркуляции воздуха без принуждения. Для того чтобы обеспечить произвольную циркуляцию воздушной массы, нужен монтаж двух отверстий. Первое — это вытяжное, которое выводит загрязненный воздух. Второе — приточное. Оно позволяет поступать свежему воздуху на смену. Этот тип системы, состоящий в прокладке труб с заранее просчитанным радиусом, выполняется при построении несущих конструкций.
Комбинированная. Она использует правила природного воздухообмена с применением устройств для содействия движению воздуха. Подобное дооборудование позволит минимизировать зависимость от снега, дождя и не всегда работающих на доставку свежего воздуха аэродинамических правил. Данная схема не имеет особо больших отличий от обычной вентиляции. Отличие разве что в том, что вентилятор крепится в специальный участок вытяжной шахты. Кроме того, приспособление может быть установленным в стену. В этом случае оно называется осевым. Еще бывает крышный «вариант» (в случае его установки в месте пересечения крыши с воздуховодом).
Механическая. Имеет свою классификацию. Бывает приточная, вытяжная, приточно-вытяжная вентиляция. В общих чертах ее можно обустроить при помощи специального оборудования, которое побуждает отток и приток воздуха. Только при помощи данного типа может быть создана эффективная вентиляция гаражного подвала и движение воздуха в гаражной «яме». В функционировании данной системы принимают участие специальная приточная установка и оборудование для вытяжки. Принцип работы прост. Воздушная масса, оказывающаяся в приспособлении для поступления воздуха, нагревается и фильтруется, а после движется по специальным каналам к приборам, которые распределяют обработанный воздух. Грязная воздушная масса выходит благодаря осевому вентилятору или канальному оборудованию с воздуховодом, монтаж которого займет больше площади под потолком, да и сил придется потратить больше, но обработанный воздух будет распределен по гаражу более равномерно.

Обустройство вентиляции в гаражном помещении крайне желательно, если владелец хочет как можно дольше сохранять технические характеристики автомобиля и другого хранимого имущества на высоком уровне. Выбирая тип системы, стоит отталкиваться от финансовых возможностей и требований, предъявляемых к вытяжке.

В том случае, если работы будут выполняться самостоятельно, нужно помнить о важности соблюдения всех правил технического процесса. Только в таком случае можно добиться положительного результата.

Укладка половой доски: технологические особености

taras86alex — Fri, 24 Feb 2017 18:31:30 GMT

Единственно верная укладка половой доски

Процесс отделки полов является достаточно сложным мероприятием, особенно если планируется укладка половых досок. Укладка половой доски — операция относительно несложная, однако при этом необходимо быть внимательным и скрупулезным, чтобы настил получился ровным и не «ходил». Далеко не каждый мастер может правильно это сделать, особенно если он ранее этим не занимался и не знает, как укладывать пол из досок своими руками.

Обрезную доску используют, когда стелют пол в гараже или других вспомогательных помещениях. Постелить пол из обрезной доски самостоятельно достаточно просто, ведь обычно его укладывают как черновой, которому не требуется идеально ровная поверхность. Гораздо сложнее сделать чистовой деревянный пол. Это связано с тем, что его необходимо тщательно разровнять и хорошо обработать, правильно подобрав материал. Далее рассмотрим вопрос о том, как стелить половую доску в помещениях в качестве чистового пола.

Описание материала, его плюсы и минусы

Половые доски применялись в качестве настила для полов с древних времен. Это было связано с широкой доступностью материала и простотой его обработки. Половые доски изготавливаются из натурального природного материала — дерева. Полы из них обладают привлекательным внешним видом, приятным запахом и относительно недорогой ценой. При этом дощатый пол в гараже или других помещениях будет существенно лучше, чем ламинат, и не будет уступать паркету.

Главное достоинство половых досок перед ламинатом заключается в том, что материал представляет собой цельный массив дерева. Укладка половой доски предусматривает соединение специальным замком всех материалов пола. Для этого имеются пазы и шипы, которые осуществляют соединение материала. Такой способ укладки позволяет предохранить полы от влаги и деформации при перепадах температур. К положительным качествам дощатых полов можно отнести следующие:

Большой срок службы. Грамотный монтаж половой доски и правильно подобранный качественный материал позволят служить полам до 100 лет и более.
Простота ремонта полов. Это объясняется легкостью его демонтажа.
Относительно небольшая стоимость материала. Она сопоставима со стоимостью ламината.
Эстетичный внешний вид. Деревянным полом украшали замки, дворцы.
Экологичность материала. Дерево — натуральный материал, который не вредит здоровью человека.
Высокие прочностные характеристики. Настил половой доски способен выдержать практически любую мебель.
Хорошие теплоизоляционные свойства. Дерево — один из самых теплых материалов, деревянные полы в гараже и жилом доме всегда будут теплыми.
Не покрытые лаком материалы не вызывают аллергии и не накапливают статическое электричество.

К недостаткам дощатого пола следует отнести:

Плохие шумоизоляционные свойства.
Древесина начинает гнить под воздействием влаги.
Необходимость лакировать поверхность для ее защиты от истирания, в противном случае поверхность потеряет внешний вид.
Полы из досок (в том числе и прочные, из палубной доски) не выдерживают сильных механических ударов, царапаются острыми предметами.
Дерево является легковоспламеняющимся материалом.
Дерево подвержено гниению, его могут есть насекомые и грызуны.
От влаги материал разбухает, от солнца и тепла рассыхается и трескается.

Древесные материалы обладают следующими характеристиками:

Толщина досок колеблется от 18 до 42 мм, ширина — 85-150 мм, длина 900-6000 мм.
Важным показателем является твердость досок. Обычно она колеблется от 1,5 до 7 единиц и определяется методом Бринелля. Самые прочные дубовые материалы обладают значением прочности в 3,7 баллов, лиственница — 3,1, сосна и прочие хвойные — около 2 баллов. При этом материалы из лиственницы прекрасно пойдут для бань, саун, кухонь и ванн — везде, где есть повышенная влажность. Дубовые прекрасно подойдут для любых помещений, в том числе ими можно отделать полы в гараже и других помещениях, где на них будет приходиться большая нагрузка.

При этом важно тщательно подобрать материал: образцы должны быть сухими, а не пересушенными или влажными. Например, толстые, но сырые поведет так, что будут поломаны и сорваны их крепления. Пересушенная древесина не сможет выдержать больших нагрузок и будет трескаться, когда осуществляется укладка половой доски.

Существует разделение досок на классы. Высшим классом считаются высушенные материалы без сучков и каких-либо других повреждений. Материалы 1-го, 2-го и 3-го класса имеют рисунок, но на них попадаются сучки. Для чистового пола подойдут доски высшего и 1-го сорта. В хозяйственных помещениях можно отделать полы и 2-м сортом начисто. 3 сорт идет только на черновой пол. При этом все доски рекомендуется покрывать лаком.

Нюансы укладки

Перед тем как начать монтаж половой доски, необходимо при покупке произвести проверку совместимости соединительных элементов досок. Проверяется отсутствие трещин и других повреждений и деформаций. Следует обратить внимание и на ровность самих досок: они должны быть ровными во всех плоскостях. Если доска неровная, то разогнуть ее достаточно сложно.

Дощатый пол монтируется в самую последнюю очередь, после того как будут полностью готовы потолок и стены. При этом половая доска должна без нагрузки и упаковки пролежать в помещении, где планируется деревянный настил, несколько суток (3 — 5). Это необходимо для адаптации материала к климату помещения.

Показатели влажности должны быть следующими: помещения — в пределах 40-80%, пола — 12%. Температура окружающей среды — от 18 до 24°С. Лучше всего укладку половых досок осуществлять на лаги, при этом следует помнить, что лаги «съедят» высоту комнаты.

Подготовительные работы

Первым делом необходимо выровнять грубые перепады высоты полов, закончить отделку стен и потолка. Далее необходимо обработать все дерево антигрибковыми, огнеупорными пропитками и грунтовкой и оставить его подсыхать.

Далее делается гидроизоляция пола. Обычно каменные полы пропитывают специальными растворами. Перед этим необходимо тщательно проверить влажность бетонного пола одним из следующих способов: квадрат из полиэтилена клеят на каменные полы скотчем и снимают через сутки. Если пленка или каменное покрытие будет влажным, то монтаж деревянных лаг и полов начинать рано. Вместо пленки можно положить кусок резины площадью около 1 м² и придавить камнями, далее действуют, как и в предыдущем варианте. Влажность каменного покрытия можно проверить специальным прибором.

Далее укладывают рубероид в качестве гидроизоляции. Можно использовать пленку или мастику, но пленка непрочна, а мастика имеет неприятный запах, который будет долго выветриваться даже после укладки половой доски. После этого монтируются лаги. Фактически это деревянный брус сечением минимум 80х80 мм, который распиливается на заготовки нужной длины. Важно, чтобы они предварительно были ровными и хорошо обработанными антисептиками, огнеупорным раствором и грунтовкой.

При этом заготовки распиливают таким образом, чтобы один из размеров заготовок полностью перекрывал либо длину, либо ширину помещения. Расстояние между лагами должно быть одинаковым, если они лежат неровно, то под них подкладывается щепа. Для крепления лаг можно использовать шурупы, уголки или мастику. Лучше всего крепление уголками. Интервал между брусьями (лагами) не должен превышать полуметра. При этом направление укладки лаг должно быть перпендикулярно относительно направления укладки полов. После укладки полы пылесосят и очищают от пыли и влаги и укладывают между лагами утеплитель (если требуется).

Далее, перед тем как стелить полы из досок, поверх лаг накладывают фанеру или крагис. Их нарезают листами шириной, равной интервалу между лагами плюс ширина лаги. Укладка этого слоя необязательна, но желательна: он позволяет уменьшить деформацию досок пола под нагрузкой. Крепеж фанеры к лагам нужно осуществить саморезами.

После того как уложена и закреплена фанера, приступают к укладке досок. Существуют разные способы укладки половой доски. Рассмотрим самый простой.

Монтируем сами

Чтобы качественно настелить пол, нужно помнить правило о том, что доска всегда должна укладываться параллельно стенам с окнами. Если стен с окнами несколько, то выбор направления остается за хозяином. Также следует знать, как правильно уложить пиломатериал в коридорах, тамбурах и других помещениях с интенсивным движением: в этом случае, перед тем как класть материал, определяют направление движения и кладут перпендикулярно ему.

Укладка досок происходит вразбежку (смещаясь). Для этого образцы на полу подрезаются под углом 90°. Чтобы упростить этот процесс, рекомендуется изготовить шаблон. Далее рассмотрим, как класть половую доску. Ее следует уложить гребнем к стенке и прикрутить при помощи саморезов к лагам в месте их расположения. Перед тем как сделать крепеж, следует убедиться в ровности укладки первой доски. Следующую крепят к первой сделанным на досках крепежом (шип и паз). Доски следует подгонять специальным деревянным молотком. После укладки второй доски ее также крепят к лагам саморезами. Гвозди не рекомендуются: они ржавеют и от вибраций вылезают. Далее укладывают последующие доски.

Важно всегда крепить доску, перед тем как уложить следующую. Когда пол уложен, точки крепления саморезами закрашиваются лаком под цвет дерева или заделываются прозрачным силиконовым герметиком.

Жидкий утеплитель: виды, характеристики и применение

taras86alex — Wed, 22 Feb 2017 18:30:27 GMT

Сферы применения жидкого утеплителя

Жидкий утеплитель — один из вариантов для поддержания оптимальной температуры в доме. Это современный материал, в основе которого лежит керамика. Другое название — керамическая термоизоляция для стен. По своей структуре вещество напоминает краску или мастику. Оно весьма легко наносится на любую поверхность при помощи валика, кисточки или специальных распылительных устройств. Также материал называют жидкий пенопласт. Жидкий керамический утеплитель имеет ряд преимуществ. Основная его прелесть в простоте монтажа, что позволяет выполнять утеплительные работы своими руками.

В основе материала лежат мелкие керамические шарики с разреженным воздухом внутри. Эта особенность не позволяет теплу передаваться от элемента к элементу. Часто вместо керамической основы жидкая теплоизоляция состоит из алюмосиликатных шариков, что значительно усиливает показатели теплопроводности материала. Иногда при изготовлении в жидкий пенопласт добавляют частицы титана, которые еще сильнее усиливают свойства. В качестве связующего элемента для шариков выступает полимер. Чаще всего используют латекс или акрил.

Часто в состав жидкого керамического утеплителя вносят различные добавки, которые меняют структуру материала. Это зависит от сферы применения утеплителя. Продается жидкий утеплитель в баллонах, что упрощает его эксплуатацию.

Принцип действия

Существует 3 основных направления передачи тепла — конвекция, теплопроводность и лучистая энергия. Главная заслуга жидкого утеплителя заключается в том, что он предназначен удерживать тепло по всем направлениям. Рассмотрим, за счет чего жидкая теплоизоляция удерживает тепло. Показатель теплопроводности снижается за счет того, что количество материала, задействованное в этом процессе, составляет всего 20-25 %. А это значит, что большая часть тепла остается по другую сторону стены.

Конвекция устраняется за счет шариков. Они образуют замкнутое пространство, которое абсолютно не пригодно для процесса конвекции. В этом их отличие от каменной ваты, которая является самым распространенным материалом. При застывании материала на его поверхности образуется слой, который отражает тепло. Связано это с содержанием алюминия и титана. Этот слой напрочь отталкивает 95 % тепла, поступающего с солнечными лучами.

Жидкий теплоизолятор наносят весьма тонким слоем. За счет принципа действия он отлично справляется со своей главное задачей. А это значит, что жидкий утеплитель поможет сэкономить пространство, за счет тонкого слоя нанесения. Узнав основные характеристики материала, стоит разобраться с его положительными и отрицательными сторонами.

Достоинства материала

Преимуществ, которыми обладает жидкий пенополистирол, достаточно много. Основным из них является то, что он очень прост и удобен в монтаже. Даже труднодоступные места не станут проблемой. Кроме того, можно выделить следующие особенности:

Материалы, из которых состоит утеплитель, устойчивы к перепадам температур. Они способны выдержать температурные колебания от -60 до +250 градусов Цельсия. При температуре свыше 250 градусов происходит процесс обугливания. Таким образом, единственный тепловой фактор, который может воздействовать негативно на материал — это пожар.
Пеноизол отлично входит в реакцию со всеми покрытиями. Любой материал тому не исключение.
Слой нанесения утеплителя составляет порядка 3-4 мм, что значительно экономит пространство.
За счет латексной основы покрытие на все 100 % отталкивает влагу. Материалу, лежащему в основе постройки, не стоит бояться воздействия воды.
Хоть пожар и способен обуглить покрытие, но само оно не воспламеняется, что делает его безопасным.
Гарантийный срок годности составляет 20-30 лет. По факту срок эксплуатации в 3 раза больше.

Эти положительные факторы говорят о том, что материал идеально подходит для утепления любой постройки, все работы можно выполнить своими руками. Главный минус заключается лишь в его цене.

Область применения

Важно знать, что применять жидкий утеплитель можно не только в строительстве. Он частый гость в покрытии автомобилей для противостояния коррозии. Часто используется в покрытии специальных инструментов, которые должны выдерживать большие температуры. Если же рассматривать строительный диапазон применения, то стоит отметить следующие направления использования:

Утепление стен и перекрытий. В большинстве случаев вещество наносится с внешней стороны. Но это не значит, что внутреннюю часть постройки запрещено обрабатывать этим веществом. Вопрос чисто индивидуальный.
Кроме того, нередко утеплитель используют для кровли или пола здания.
Используют для всех металлических конструкций, которые должны быть защищены от холода. В дополнение к теплоизоляции металл получит и защиту от коррозии.

Область применения значительно шире, чем у любого другого аналога. Плюсом ко всему является защита от влаги и коррозии. Наличие этих плюсов делает высокую цену оправданной.

Что касается процесса утепления, то здесь все крайне просто. Нанесение средства не отличается от нанесения обычной краски. Для более качественного схватывания рекомендуется первоначально нанести слой грунтовки. Само вещество слишком густое, именно поэтому существует необходимость разведения его водой. Размешивать жидкие утеплители стоит деревянной палочкой.

Важно, чтобы она была чистой. Наносить рекомендуется валиком или кисточкой. Важно следить за тем, чтобы слой получался равномерным, нельзя допускать просветов. Когда встанет вопрос о том, какой утеплитель выбрать, можно смело делать ставку на высокие технологии.

Заливка фундамента

taras86alex — Wed, 22 Feb 2017 18:29:31 GMT

Заливка подходящего фундамента: расчеты и технология

Заливка фундамента всегда считалась одной из самых ответственных операций при возведении строящегося здания. Ведь от качества основания в большей степени зависит прочность и срок эксплуатации будущего строения. После того как залить фундамент удалось правильно и он обрел монолитную прочность, остальные строительные детали будут в прямом смысле базироваться на нем. При процедуре его заливки экономить и торопиться нельзя категорически, поскольку ремонт его после того, как здание будет уже построено, обойдется радикально дороже. При этом заливка фундамента своими руками вполне возможна и может при индивидуальном домостроительстве сэкономить немалые финансовые средства. Но нужно хорошо знать, как правильно залить фундамент будущего дома.

Виды бетонных фундаментов

Любое основание требует большого расхода различных материалов. Но перед началом работ по заливке фундамента нужно определиться с его видом. А он будет зависеть как от конструкции и размеров будущего строения, так и от качества грунта, на котором оно будет стоять. В индивидуальном строительстве, что может вестись своими руками, фундамент бывает свайной, плиточной или ленточной конструкции. Все они различаются глубиной закладки, опорной площадью и объемом бетонной массы, необходимой для их заливки.

Свайный фундамент наиболее экономичен, но использоваться обычно может только для относительно легких строений, таких как деревянные или сборно-щитовые дома высотой от одного до полутора этажей. Сваи должны будут располагаться по периметру здания, для чего выкапывают ямы глубиной около 2 м. Плиточный фундамент принято ставить на подвижных почвах, склонных к проседанию и пучению. Он представляет собой монолитную бетонную плиту, для монтажа которой выкапывается котлован глубиной минимум 50 см. К сожалению, такая плита исключает возможность выкапывания подвала, но может сразу служить черновым полом.

Ленточный фундамент является наиболее прочным и надежным, но и самым материалоемким и сложным для возведения. Для него по периметру не только внешних, но и внутренних стен выкапывается траншея, глубина которой должна минимум на 25-30 см превышать уровень промерзания почвы в самые суровые зимние морозы. Ширина ленточного фундамента должна составлять не менее 50 см.

Такой вид основания предусматривает возможность создания под домом подвальных помещений, а само строение может быть построено из кирпича, камня или бетонных блоков на высоту до 3 этажей.

Расчеты и подготовка

Сначала нужно разметить площадку для строительства. Это производится с помощью капронового шнура и колышков, которые выставляются согласно проекту будущего дома. Их положение проверяется с помощью рулетки. После этого можно начинать выемку грунта для фундамента. На дно траншеи или ямы должна быть обязательно уложена опорная подушка из песка и гравия. Толщина ее зависит от климатической зоны, в которой будет вестись строительство, а также от подвижности грунта и глубины прохождения грунтовых вод.

В любом случае она должна составлять не менее 15 см для свай, 20 см для плиточного основания и 30 см для ленточного. Песчаную подушку на дне ямы для фундамента необходимо хорошо полить водой и утрамбовать, чтобы она стала более плотной и надежной опорой. Поверх этой подушки для любого типа основания предусматривается укладка гидроизоляционного материала, в роли которого чаще всего используется рубероид.

Перед тем как залить фундамент бетоном, необходимо хотя бы приблизительно рассчитать его количество, чтобы не нести лишних финансовых расходов. Несмотря на кажущуюся сложность, это вполне можно сделать самостоятельно с помощью обычного калькулятора. Чтобы выяснить объем пространства, которое нужно будет заполнить бетоном, необходимо длину, ширину и высоту ямы перемножить между собой. У плиточного фундамента на этом можно закончить, а у свайного результат умножить на количество свай. Для ленточного так выясняется объем каждой из сторон, а затем результат складывается.

Затем из получившегося объема еще можно вычесть объем арматурного каркаса, который мы заливаем в фундамент этим бетоном. Рассчитать его также достаточно несложно. Для этого толщину одного арматурного прута нужно умножить на длину и количество всех этих элементов. Обычно для вязки арматурного каркаса используется прут сечением от 8 до 10 мм. После этого можно начинать сборку арматуры в каркасную конструкцию.

Создание арматурного каркаса

Стоит обязательно помнить, что в фундаменте должен содержаться металлический каркас, чтобы основание не растрескалось и не начало крошиться под действием силы сжатия. Технология заливки фундамента разного вида предусматривает различные конфигурации и положение такого каркаса. В яму для свайного основания вставляется обычно 4 вертикальных прута, связанных проволокой в четырехугольник. Для ленточного фундамента необходима более сложная конструкция из горизонтальных прутьев, соединенных вертикальными отрезками в коробчатый каркас, где расстояние между параллельно расположенными деталями не должно быть более 40 см.

Для заливки плиты фундамента нужно сделать сплошную двухслойную обрешетку. Детали каркаса можно соединять между собой специальной вязальной проволокой или же прихватывать электросваркой. Только после того как арматурный каркас будет установлен в яме, можно крепить опалубку, которую лучше всего собрать из досок, и готовить раствор. В твердых и глинистых почвах можно обойтись и без опалубки, но тогда, чтобы избежать впитывания воды в грунт и пересушивания бетонного раствора, нужно выстелить стены ямы полиэтиленовой пленкой.

Технология изготовления раствора

В проектной документации на дом следует указать марку цемента, который будет использован для изготовления бетонного раствора. Обычно чем она выше, тем прочнее связываются все элементы последнего. Рекомендуют брать цемент марки М 400 или даже М 500, но допустимо использовать для сооружений бытового назначения и М 200. Если делать фундамент своими руками, то желательно обзавестись портативной бетономешалкой или хотя бы специальным электрическим ручным миксером. В случае если бетон приобретается в готовом виде, его привозят передвижной бетономешалкой на автомобильном шасси.

В емкость загружается смесь, где на 1 часть цемента приходится 3 части просеянного песка и 5 частей среднезернистого щебня. Она разбавляется водой, объем которой соотносится с массой цемента в пропорции 0,68. Образовавшийся бетон заливаем в фундамент. Стоит помнить, что качественной заливки плиты фундамента добиться можно только в случае заполнения всех полостей и пустот. Для этого еще до схватывания бетонной смеси ее нужно уплотнить виброплитой или иным подобным инструментом.

В случае когда все работы выполняются своими руками, требуются очень большие затраты труда. И тогда закономерно возникает вопрос, можно ли заливать фундамент частями. На самом деле существует такая технология заливки фундамента, которая позволяет это сделать. Она предусматривает два способа заливки фундамента частями: послойная и блочная. Первая применима прежде всего для ленточного фундамента, при котором яма заливается строго до поверхности грунта. При этом желательно использовать прочную вертикальную арматуру.

Для ленточного монолитного фундамента можно применить и блочную заливку фундамента частями. В этом случае вся протяженность его делится на блоки, которые отгораживаются друг от друга перегородками, убираемыми после застывания. При такой технологии процесс заливки фундамента своими руками становится намного менее трудоемким.

Если правильно соблюсти все технологические требования, он станет надежным основанием для дома, который простоит многие годы.

Верстак своими руками универсальный: как сделать

taras86alex — Wed, 22 Feb 2017 18:28:42 GMT

Своими руками: получаем верстак

Для изготовления различных полезных в хозяйстве вещей важно иметь специальное рабочее место. В домашних условиях можно изготовить и сам верстак своими руками.

Виды и типы верстаков

Верстак — это специальный стол, позволяющий эффективно проводить обработку изделий из дерева или других материалов. Такой стол очень массивный, поэтому легко выдерживает механическую нагрузку при обработке деталей. Конструкция верстаков чаще бывает разборная, что облегчает их транспортировку. Во время работы деталь надежно закрепляется на поверхности верстака при помощи тисков, чтобы не появилось повреждений во время работы.

В зависимости от сферы применения верстаки бывают:

плотничие;
слесарные;
столярные.

Плотницкий различается в первую очередь большим размером: его параметры составляют 1 м в ширину и 6 м в длину. Кроме того, на верстаке есть упоры для заготовок. Слесарный верстак своими руками изготавливают для выполнения различных работ, включая рихтовку, доводку, монтаж, регулировку и др. Сфера применения слесарного верстака, своими руками изготовленного — от небольших мастерских, станций автосервиса до предприятий. Слесарный верстак отличается надежностью конструкции, благодаря чему достигается высокая эффективность работы.

Наиболее удобными для использования считаются трансформеры, которые отличаются от обычных верстаков в первую очередь тем, что позволяют обрабатывать разные материалы: и древесину, и металлические заготовки. В зависимости от вида материала, верстаки самодельные можно разделить на металлические или деревянные. Для столярных работ подходит деревянный, а для гаража или в слесарную мастерскую лучше подойдет универсальный верстак из металла.

Слесарные верстаки могут быть разных видов: рассчитанные на одно или несколько мест. Наиболее удобным в эксплуатации считается простой одноместный верстак, стандартные размеры которого:

высота: 0,8-0,9 м;
длина: от 1,2 до 1,5 м;
ширина: от 0,7 до 0,8 м.

Многоместные верстаки имеют большие размеры и удобнее в эксплуатации на промышленных предприятиях, в слесарных цехах или на крупных слесарных участках. В домашних условиях лучше использовать самодельный мини верстак.

Кроме того, слесарные верстаки различаются по количеству тумб: их может быть одна или две либо не быть вовсе. Отличия между верстаками с разным количеством тумб незначительны: только степень удобства использования. В сделанных своими руками верстаках для гаража легче хранить все необходимые инструменты.

Кроме того, существуют так называемые усиленные верстаки. Столешница для таких конструкций изготавливается из толстого листа стали (около 5 мм), а все составляющие скрепляются болтовым соединением.

Слесарная конструкция

Слесарный верстак своими руками изготовленный для домашней мастерской должен обладать устойчивой и прочной конструкцией. Его высота должна быть отрегулирована так, чтобы было удобно его использовать. Основные конструктивные элементы верстака — это столешница и основание, называемое также подверстачьем. Для основания лучше всего использовать древесину сосны, а для столешницы — более твердые породы: древесину ясеня, дуба или бука.

Ширина столешницы может быть до 50 см, толщина — в пределах 70 мм. Длина может различаться в зависимости от предполагаемого вида работ. Подверстачье может быть стационарным или разборным. К основанию верстака обычно закрепляются доски. Их нужно защитить от износа и повреждений линолеумом, железом, алюминием или фанерой. К передней части столешницы и с каждого бока закрепляют бортики, чтобы не скатывались детали.

При обустройстве рабочего места рекомендуется подумать о безопасности. Изолировать верстак можно с помощью защитного экрана. Для присоединения электроинструментов к верстаку устанавливаются розетки и силовая линия.

Для крепления детали на слесарных станках используются тиски. Существуют разные типы верстаков для проведения различных видов работ:

ручные;
с параллельными губками;
стуловые.

Столярный верстак своими руками изготовленный в своем оснащении имеет столярные тиски с ручным приводом. Тиски бывают неповортными, поворотными или инструментальными. Стуловые тиски имеют крепление, по форме напоминающее стул. Тиски этого вида применяют крайне редко, обычно для грубой работы. Специальные, как и универсальные, тиски используют для крепления деталей небольшого размера.

Перед началом работы

В первую очередь стоит определиться с типом основных работ. Если предполагается чаще работать с металлом, лучше сделать слесарный металлический верстак своими руками. Для обработки деревянных заготовок больше подходит столярный верстак. Прежде чем начинать обустройство рабочего места в гараже, лучше сразу определить место для него, учитывая стандартный размер устройства (80х80х150 см). Удобнее расположить устройство в той части помещения, где есть розетки и светильник.

Самодельный верстак должен иметь жесткий каркас, его можно сделать из трубы или уголков. Основная задача — обеспечить конструкции достаточную жесткость. Перед сборкой конструкцию рекомендуется проверять несколько раз и при необходимости вносить изменения.

Перед тем как сделать верстак, стоит составить подробный чертеж, указав расположение элементов конструкции. В первую очередь стоит решить, как лучше расположить столярные тиски: для правшей устанавливать слева, для левшей — наоборот. Стоит спланировать расположение крыльев, которые будут удерживать детали.

Для изготовления каркаса и ножек стола используется строганый брус. Для изготовления столешницы нужно несколько досок толщиной 5 см. Можно изготовить рабочую поверхность и из других материалов, например, из двери или ДСП с ровным покрытием. Крепления нужно выбирать с учетом конструкции. Также для работы предстоит приобрести крепежные элементы.

Этапы сборки

Сборка самодельных верстаков проходит в два шага: сначала собирают основание, а затем — столешницу. Для изготовления рамы из брусьев 100х70 мм собирают раму и соединяют ее перемычками — брусьями 100х50 мм. В результате должен получиться прочный каркас. Перемычки устанавливают в полуметре от пола, далее монтируют полочки для инструментов. Брусья соединяются способом «шип-паз», или вместо него применяют саморезы.

Если предстоит сделать складной верстак, можно соединить составляющие рамы металлическими уголками. При этом в первую очередь изготавливают пазы, шипы, а потом собирают саму раму согласно чертежу. Далее проклеивают места соединения и закрепляют их струбцинами.

Затем можно переходить к установке столешницы. Если предполагается собрать ее из нескольких досок, то их нужно сложить вместе и подогнать размер. Делать столешницу нужно с таким расчетом, чтобы она была немного больше, чем основание устройства — тогда будет удобнее работать и чистить поверхность.

Поверхность столешницы нужно отшлифовать несколько раз, чтобы она была ровной. Затем обработать олифой, чтобы во время работы не получить травмы от щепок. Готовую столешницу устанавливают на основу и присоединяют металлическими уголками.

Тиски монтируют на уже готовую столешницу — для этого в ней должны быть предусмотрены углубления, так, чтобы губы тисков и поверхности столешницы располагались на одном уровне. Тиски закрепляют с помощью гаек и болтов.

Кроме тисков, нужно сделать на столешнице упоры. Проще всего сделать упоры прямоугольной формы или колки. Для них в столешнице делают отверстия на расстоянии, равном 1/2 хода тисков. Использование верстаков для гаража, своими руками изготовленных, позволяет обустроить пространство наиболее оптимальным образом.